Chambre D Hote Cotentin Vue Sur Mer, La nouvelle Auberge

CHAMBRE D HOTE COTENTIN VUE SUR MER, HÔTELS EN BORD DE MER OU LES PIEDS DANS L'EAU - NORMANDIE TOURISME

CHAMBRE D HOTE COTENTIN VUE SUR MER – Image via www.normandie-tourisme.fr

Chambre D Hote Cotentin Vue Sur Mer, La nouvelle Auberge –  Adieu, faux châteaux — ces hôtels étouffant que maladroitement aped l’aristocratie. Aujourd’hui une nouvelle génération d’aubergistes réinitialise le balancier de Français d’accueil pour le XXIe siècle en renouvelant cette grande invention gauloise, l’auberge ou auberge traditionnelle à la française. Si l’idée originale était d’offrir des voyageurs une bonne alimentation et un logement décent pour un prix raisonnable, le prendre frais démarre le concept avec superbe bistrot contemporain des chambres abordables et cuisson avec beaucoup de style.

C’est un changement important et très bienvenu, trop. Au cours du dernier demi-siècle, plusieurs auberges Français perdu leur chemin, devenant doigt-bol fantaisie et ajoutant des couches de « luxe », destinée à générer une aura d’élégance et une hausse des prix. La référence pour cette irritabilité cher, prétentieuse a été définie par la chaîne Relais des Châteaux &, et les valeurs fondamentales de merveilleux de l’auberge Français disparu dans les dédales.

Chambre D Hote Cotentin Vue Sur Mer

Les nouveaux aubergistes d’aujourd’hui sont tirant la farce superflue et l’auberge de retour à ses racines, juste à temps pour faire appel à un nombre croissant de voyageurs qui préfèrent le Slowfood, écotourisme, véritable hospitalité — conversation l’emporte sur télévision — et facile à vivre prix.

Au mieux, auberges Français historique offert habituellement une expérience bien ciblée des cuisines régionales et des coutumes. Manger issu du terroir local reste un élément majeur de la mise à jour auberges Français, trop, mais au lieu des pastiches ringardes du passé récent, la nouvelle vague hoche la tête à des recettes traditionnelles, du terroir et des vins régionaux sans pour autant devenir captif à eux.

Si la nourriture vraiment formidable à la nouvelle auberges est la bonne nouvelle de titre, le détail plus heureux dans l’histoire est que nouveaux propriétaires Français sont également junking-Ecole hôtelière de prissiness pour une approche plus détendue et naturelle.

Style épicé

Aucune auberge en France n’illustre mieux le renouvellement du genre que l’Auberge du Paradis dans la région du Beaujolais, non loin de Macon. J’ai été bouleversé quand je suis arrivé à ce beau vieux bâtiment de Pierre jolie Saint Amour Bellevue, un village perché, entouré de quelques-uns des plus grands vignobles dans le Beaujolais. Auparavant, le hall social local, le bâtiment a été entièrement rénové par le chef Cyril Laugier et sa femme Valérie Bugnet.

J’ai été déçu au départ par un détail twee — chacune des huit chambres porte le nom de l’épice. Mais c’était avant que j’ai attrapé un premier plein les yeux de la laidback mais grand-chelem bon goût du lieu. Juste après la réception, deux ballons argent a dérapé le long de la surface d’une plante grimpante-Shading noir-carrelage piscine. Un Jacuzzi propagé loin sur une terrasse abritée, à côté d’une bibliothèque ensoleillée remplie de beaux livres d’art et des tas de romans et magazines. Ce paradis particulière pourrait remplir des pages dans un magazine de décoration, et pourtant il ne se sent jamais mise en scène ou exagérée.

A l’étage, il s’est même améliorée. Je ne me souviens pas la dernière fois que j’ai ouvert la porte à une chambre d’hôtel que j’ai aimé plus de Gingembre (gingembre). Je suis un client difficile, mais pour 135 € la chambre est un knock-out. Non seulement a-t-il un mélange discrètement chic de mobilier antique et design — blanchi-chêne parquet au sol, dressing table, lampes de Philippe Starck, velours méridienne supplémentaire, marbré en pot orchidées blanches — mais il était lumineux, spacieux, calme et s’équiper avec tous le train droit, y compris la radio de table Tivoli Audio, accès WiFi gratuit et télévision à écran plat.

Le dîner était aussi remarquable. Signature de Laugier est un usage “BOLD” et magistral des épices provenant du monde entier — parfaitement dosé de rafales de saveurs qui font de sa cuisine impeccable sexy et tellement amusant. Ce soir-là qu’un premier cours d’asperges vertes grillées a été suivi de porc longe marinée dans la pâte de curry rouge et servi avec champignons shiitake et fumé lard dans un coulis de citron.

Une assiette de fromages de lait cru a été garnie de garam masala et dessert était un imbécile de rhubarbe, un réfrigéré tourbillon de purée de rhubarbe et crème fouettée. Beaucoup répéter les visiteurs viennent pour week-end tout simplement pour profiter de menu délicieux à prix-fixe tous les soirs de Laugier et peut-être font quelques dégustations de vin dans le pays voisin des villes, notamment à Juliénas et Saint-Amour-Bellevue.

Comme nous avons bavardé sur un pays fantastique petit déjeuner le lendemain matin, fraises locales, fromage de chèvre frais, jambon fumé et saucisse, yogourt maison et confitures, œufs à la coque d’une ferme voisine, pain fraîchement cuit — Laugier a déclaré que le chef qui lui inspira plus est la Breton maître d’épices Olivier Roellinger. « Ce que j’ai appris de Roellinger sont la puissance des épices-ils ne nécessitent habituellement pas au moyen d’une sauce, et juste une pincée d’épice douce et de grande qualité comme la noix de muscade que j’utilise sur asperges vertes rend le légume éloquent. »

Il y a une dizaine d’années Laugier a décidé la trajectoire du chef traditionnel ne fonctionne tout simplement pas pour lui-« Je ne pouvais pas jouer le jeu de Michelin et cuire encore la façon dont j’aime cuisiner, » a-t-il expliqué, donc il a radié de son propre chef, tout d’abord avec un bar à vins, puis un restaurant et maintenant de l’auberge. « Ce que Valérie et moi avons créé est le genre d’hôtel nous espérons trouver quand nous voyageons, un endroit où l’on mange bien, passer un bon moment et à l’aise. « Et maintenant, j’aime être en mesure de dire aux gens que France n’est pas bouché plus. »

Générosité du Nord

Les plaines de roulement du Pas de Calais, province la plus septentrionale de la France, étaient verts et dorés, que je me suis dirigé au nord de Paris à La Cour de Rémi. Route 39 a été ponctuée de villages de brique bien rangé qui inévitablement en vedette un mémorial de guerre ou les deux, un café bien remplie où les résidents locaux ont été downing bières et les indications manuscrites occasionnelles annonçant des FRITES ! Église de spires et vieux panneaux bleu et blanc signalé villages nichés sur la route principale. Bermicourt était un d’eux.

Partie du plaisir à découvrir les nouvelles auberges, c’est qu’ils portent l’empreinte distincte, parfois winningly excentrique de leurs propriétaires. Ce qui m’a attiré ici, c’est que Sébastien de La Borde avait formé à l’ami Jean avec Stéphane Jego, l’un des meilleurs chefs bistrot à Paris. Pour créer La Cour de Rémi, Sébastien et son frère Balthazar avaient rénové les bâtiments de ferme sur leur domaine familial et les ont transformés en une auberge de hanche mais discret.

Beau château de 19ème siècle du domaine, ancien pavillon de chasse, appartenu à son grand-père, Jean de Hauteclocque, un planteur fringant local, grand d’Espagne et du tabac qui ont également eu une brillante carrière comme un diplomate. L’hôtel a été nommé d’après Rémi Portemont, le fermier de quatrième génération qui travaillaient les champs du domaine, bien connus pour l’excellence de son potager. Les bâtiments de la ferme qui est devenu l’hôtel avaient été le fief de Rémi.

Je me suis installé dans une suite douillette sous l’avant-toit d’une ancienne grange de la brique, la salle de 4 jusqu’à l’heure pour le dîner. « Le Pas de Calais est l’un des grand carrefour de l’Europe, » m’a dit Sébastien de La Borde. « Et c’est pourquoi je prends ma source d’inspiration de toute la France et au-delà. Comme un gars du Nord (garçon du Nord), cependant, » a-t-il ajouté, « J’aime généreusement servi country cooking ». Qui est exactement ce qu’il propose dans le menu Tableau noir qui change presque tous les jours.

Nous avons commencé avec les bulots (escargots de mer) avec guacamole et s’est poursuivie avec une terrine de foie de poulet succulent ; lapin braisé au vin blanc avec les échalotes et l’estragon ; filet de porc rôti à la cocotte avec une riche sauce au jus de cuisson ; et un cours de fromage formidable qui comprenait un Losange de Saint Pol, un fromage du Nord fort qui le rend presque jamais à Paris. « Notre arrière-grand-père aimé un bon moment, bonne bouffe et vin, beaucoup de rires et un mélange de personnes — c’est ce qui nous a inspiré. Je pense qu’il serait fier de savoir que nous sommes servant une cuisine délicieuse ferme Français du Nord à l’auberge, » a dit Sébastien, plus un après-dîner induisant la larme petit verre de genièvre, une spécialité du Nord de baie de genièvre qui est beaucoup comme gin.

Beau à voir

J’avais entendu des raves sur du chef Eric Guérin cuisinez à La Mare aux Oiseaux bien avant que je l’ai enfin fait pour le village de Saint-Joachim, un beau groupe de chaumières sur l’Ile de Fédrun dans le Parc de Brière, une réserve d’éloignement et beau dans le département du Loir e Atlantique. « No one l’habitude de venir ici avant que le garçon ouvre son auberge, » a offert un chien-watcher trapue, béret au sommet après que je lui ai demandé pour les directions. « Aujourd’hui, je reçois un américain, hier trois dames assez japonais. Il me rend fier. »

Seulement 40 minutes de Nantes et dix minutes de la station chic de la plage Atlantique La Baule, la Brière est un vaste et lumineux envoûtante marais salant, où taches d’eau stagnante dans le paysage vert shaggy reflètent le ciel sur un horizon plat, brouillant la frontière entre le deux.

Auberge de Guérin occupe un cottage du 18ème siècle confortable et blanchies à la chaux avec un droit de toit de chaume de roseau raide au centre du village. Les meilleures chambres, 9, 10 et 11 – sont dans une dépendance de clins surplombant l’un des nombreux canaux cette dentelle de la région. Les chambres confortables disposent d’une ambiance maritime, avec des murs en bois blanc-vernis et terrasses avec chaises Adirondack.

Cuisson de Guérin thrums trop avec un antic, créativité débridée et il est beau, chaque plat comme composé avec soin comme une nature morte flamande. Je n’aime pas certaines des marques de commerce des jeunes Français cuisson ici — Guérin utilise trop de sucre, souvent dans les mauvais endroits, comme une tuile de caramel sel rempli de chair de crabe et guacamole, dans laquelle le sucre maîtrisé tout le reste. Ajouter les sorbets fastidieux utilisés comme garnitures et la nostalgie de la pépinière exprimée dans les favoris de kiddie retravaillé comme Fraises Tagada (fraises guimauves). Mais je pense qu’il va jeter ces trucs finalement, parce qu’il est un chef très talentueux.

Mon carpaccio de bar au deux sauces — babeurre mousseux et orange-abricot et coulis-a été servi avec des asperges rôties et raw et une salade de cresson moutarde et Capucines ; C’est aussi joli à contempler comme c’était délicieux à manger. Une terrine de tête de cochon a été brillamment garni avec fèves et mariné citron encornet roulé dans une tranche de jambon de pays. Et chèvre frais fromage soufflé de Guérin avec inspiration marocaine, mariné à la cannelle carottes et oranges, servis avec sorbet abricot carotte, fut l’un des meilleurs desserts que j’ai eu dans un temps long.

Entre les repas, il y a beaucoup de choses à voir et à faire à proximité. Un canal de sortie dans un chaland, ou un bateau en bois à fond plat, est fortement recommandé, et est donc une visite de la fascinante ville fortifiée de Guérande, le centre de marais salants qui produisent certains de meilleur sel, fleur de sel du monde de Guérande.

Repenser l’Alsace

J’ai strié à travers de Lorraine en Alsace sur le plus récent TGV à grande vitesse, curieux de voir si une région avec une révérence feisty notamment pour ses propres traditions pourrait faire partie de ce nouveau mouvement de l’auberge.

Quinze minutes de Colmar, les rues pavées de Kaysersberg sont bordées de maisons à colombages peints à pastel. À Pâques, les arbres sont festonnées avec les oeufs peints à la main, tandis que décembre apporte des guirlandes de lumières scintillantes et un célèbre marché de Noël. Toute l’année, kouglof (brioche alsacienne), flammeküche (tarte bacon et oignon) et choucroute sont servis dans les tavernes de winstub bien au chaud. Contre toute attente incroyable, il reste un endroit honnêtement charmant où l’horloge semble s’être arrêté il y a un siècle.

À l’entrée de la ville, Le Chambard, un gros bâtiment 1899 avec un toit de tuiles rouges raide, ne rompt avec le décor de village gemütlich jusqu’à ce que vous entrez à l’intérieur pour une avance rapide vers une version 21e siècle de l’Alsace. Les frères Agnès acheté l’ancienne auberge en 2001 et ont depuis lors fait l’une des destinations plus chaudes en Lorraine. Olivier, qui avait formé avec Roellinger en Bretagne et Marc Haeberlin à l’Auberge de l’ill, fait la cuisine, tandis que Emmanuel, un architecte, conçu la métamorphose de l’hôtel et comme sommelier gère également la salle à manger avec sa femme Corinne.

L’intérieur a été redécoré avec audace, les dorures, les zébrures et une élégante réception de bambou-vert. Une piscine intérieure, un spa et un superbe restaurant surtout ont été ajoutés. « Rien ne s’oppose encore, » dit Emmanuel, « alors la meilleure façon de protéger l’intégrité de la tradition alsacienne est de créer une modernité gratuite… pour empêcher le classique kitsch. »

Non seulement il est moderne, la cuisine d’Olivier est superbe. Morilles, se sont réunis le même jour dans les Vosges voisines, étaient bourrées avec une mousse délicate poulet, garnie avec des asperges vertes effilées juste récoltées à partir des champs locaux. Une coquille d’oeuf rempli de mousse de foie de poulet et jambon de pays dés terminé le plat saisonnier, régionaux et parfaitement équilibré.

Une demi-portion de foie gras d’oie est venu avec un ruban “BOLD” de beerawecka, un mélange traditionnel de fruits confits et les noix. Steak de cabillaud avec une marinière de coquillages a été un film parfait pour un Gustave Lorenz Altenberg de Bergheim 2005 Pinot Gris. « S’il y a une résistance réflexive au changement en Alsace, la région est aussi très gourmand. Ce qui séduit les voisins, c’est la cuisine, mon frère », dit Emmanuel. « Maintenant, ils sont fiers d’avoir un hôtel-restaurant qui est moderne et innovante tout en respectant la tradition. »

Simple séduction

Parmi la constellation de la Normandie de formidables nouvelles DCI est l’Auberge de la Source, juste en dehors de Honfleur. Conduite de Deauville, j’ai attrapé un aperçu de la manche en acier-gris à travers les haies et je me demandais à la fine confettis blanc flottant sur une forte brise. Etait-ce cendre ? Bouts de papier ? Puis je me suis tourné vers le bas une voie ferme dans une tempête de neige douce d’être balayé des rameaux d’un verger de pommiers en fleurs. L’Auberge de la Source est une surprise de même délicieuse.

« J’ai décidé de prendre une chance sur la sagesse d’être simple, » a déclaré le propriétaire chaleureux de l’auberge Jean-Marie Boelen, expliquant pourquoi il avait quitté le voisin Ferme Saint-Siméon, le célèbre hôtel géré par sa famille, radicalement changer son jeu. Avec son épouse Christine, Boelen converti cette ferme à colombages du 17e et 18e siècle dans une auberge de 15 chambres, nommant après le printemps de gargouillis et le ruisseau qui cours dans les jardins.

« Une certaine idée Français après-guerre de luxe comme une oie jamais engraissement est terminée, et ce que les gens rêvent a changé », a-t-il expliqué. « Ils ne veulent pas faire semblant qu’ils ne sont plus redevances. Au lieu de cela, ils recherchent un endroit calme, préservé sur le plan écologique environnement, un fort sentiment d’endroit, la cuisine qui est saisonnière et régionale et utilise des produits excellents et confort simple, élégant. C’est ce que le nouveau mouvement de l’auberge est tout au sujet. »

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